我差點忘記午夜之前要提交讀書心得給時報文化出版社，幸虧筆力尚稱穩健，趕緊利用下午零碎的通勤時間試閱相關篇章、晚間開筆，總算如時寄發！
科幻文學一向被賦予陽剛特質，在那個由齒輪、電路和理化迴圈構成的世界，就是由瑪麗．雪萊（Mary Wollstonecraft Shelley）創造出來的經典角色科學怪人，也不免以高大威猛的形象示眾──韓國作家千先蘭則自有一套對科幻文類的理解，她的筆法清淺而柔細，內容更側重角色互動片段的描摹，充滿了生活化的質地，與讀者印象中動輒出入宇宙、遠征星際的恢宏敘事大相逕庭，也這由於如此，《一千種藍》方得以蛻變出屬於朝鮮半島新世代的寫作風味。
「呼嘜」是一種喉音唱法，廣泛為蒙古族和其他少數民族應用於民俗音樂的呈現上。在蒙古國的首都烏蘭巴托聆聽專業歌唱家的演出，更能感受到「呼嘜」的悠遠與深邃──到底為什麼，人類的身體可以發出那樣又沉又厚的聲音？若再和亢亮的高音、流麗多變的樂音相搭配，就造就了節慶般絢爛多采的舞臺內容。
我在表演團隊中尋找明星臉，發現還真有幾名肖似線上藝人的蒙古族人；大體而言，演出活動是精彩的，除卻動人的歌舞，他們華貴的表演服裝同樣值得一觀！
富國島麗晶酒店（Regent Phu Quoc）實在是一間令人難忘的旅宿地，除了高端奢華的硬體設施，周邊配套的遊憩活動，同樣別具匠心。
彼時我預備搭乘酒店下轄的雙體帆船寧靜號（Serenity）出海，臨行前本來還擔心海象，畢竟前兩天富國島才剛經歷颱風的餘波襲擾（主要入侵中越）──幸運的是，出發當日，天氣恰巧在午后逐漸好轉，遂了我遊歷的心願；更幸運的是，沒有其他賓客參加這場活動，因此形同包船，一路上除了船員以及隨船管家之外，甲板所及處就是隨我撒潑的小天地。
巡覽期間，寧靜號提供酒水以及擺盤精緻的點心，伺候得十分周到；就是回程已屆黃昏，而海上畢竟風大，如果來客選擇日落時節的航段，建議還是多帶件小外套或大毛巾，相信將能發揮禦寒之效。
「提起我們花橋榮記，那塊招牌是響噹噹的。當然，我是指從前桂林水東門外花橋頭，我們爺爺開的那家米粉店。」白先勇小說〈花橋榮記〉，破題便點逗出桂林米粉的獨特風味，由是帶出其人其事。
聽白先勇演講，雖然題目與彼時其所創辦的《現代文學》相關，過程間我卻不時想起作家自道，桂林米粉的口感和滋味有多麼引人入勝──大概是由於講座在晚間七點舉行，而我又還沒用晚膳的緣故吧？
除卻道地的街頭小吃，自帶混血文化身世的檳城，當然也孵孕了不少華洋食膳與創意料理──提供味蕾享受之餘，還兼具視覺美感，讓遊客在正式開動前，不得不撥出時間，讓相機、手機優先喫個幾張。
比如Mano Fine Dining & Cellar，就是食色雙全的箇中佼佼。它家的下午茶使用愛瑪仕橘的手提箱盒當作盛器，對剛下飛機就接著來此地用餐的我而言，顯得十分應景！值得一提的是，許多餐廳的下午茶套組，僅提供固定的雙人份量，對獨自行動的食客不是特別友善；Mano Fine Dining & Cellar別出心裁，可為單人備置相應的點心內容（價格自然也隨之遞減囉），這點十分體貼！
這篇文章引發的社群反應有點始料未及（畢竟幾百按讚但有近千則留言，不符合現下網路社群的比例常態），但又有點在意料之中；一方面，「白飯之亂」議題的討論門檻相對低，人人身上各有一把尺，可以去衡量，去批判，去定奪，而這也是新聞剛爆出來後，能引發各平臺廣泛討論的原因。
我也認真研閱大家的留言，其實很多內容是有觀點的──除了文中所言「溝通失效」，另外，我也藉機觀察到伴隨白飯之亂而來的延伸現象：不管是支持學生或支持店家的，兩造人馬動輒要爭個你死我活的是非，拚個非黑即白的輸贏，好像這起事件中，一定有一方「絕對錯」，另一方「絕對沒錯」，然後開始比賽誰的論點最能壓倒對方……心態上可視為「包青天」情結的變形。
在拍賣會場上「自毀長城」的英國匿名塗鴉大師班克斯（Banksy），他的那幅名作《垃圾桶中的愛》（Love is in the Bin），現正於台北當代藝術館展覽中！
除了須提前預約以確保擁有最佳的觀展品質之外，展區內另還播映一段彼時拍賣會上競標作品、乃至於有人暗中啟動毀畫程序的影片──我覺得與其將之視為一項即席的（再）創作，倒不若說這項舉措寄寓了班克斯對資本運作體系的狂嘲與諷刺，尤其對比於那些出入豪華派對、鎮日在觥籌交錯間浪擲光陰的，品味人士，沉默的「氣球女孩」（Girl with Balloon）說不定才是最真誠的。
歌手李玟（Coco Lee）逝世這天，臺北正如同她在〈過完冬季〉中所唱的：「過完這個冬季，愛你的心更加確定；寫信告訴你，臺北也好天氣。」
無論是節奏感十足的〈Di Da Di〉，或者優雅而憊懶的〈美麗笨女人〉，臺灣七、八年級長成的一代，有誰能忘得了她穠纖合度的身段、姣好的面容以及情感豐沛的美式唱腔……而我心目中的李玟，就像是九○年代的夏天，記憶中如此嘹亮，緜長，僨張著熱力，遇見了就有好心情。
文創園區Lhong 1919（廊 1919）和鄭王廟同樣坐落於昭披耶河右岸，隔著流麗的水景，對過即為曼谷唐人街。我記得第一次前往的時候，可以逕自由Lhong 1919鄰河的碼頭乘船至對岸；第二次想如法炮製時，景區警衛卻告知該碼頭現已改成上午營運、下午休息，要想搭船，得走一段路到附近其他碼頭才行……
這樣的轉變也不意外，畢竟今此來遊逛，發現Lhong 1919的人潮消退不少，原本區內開設的、極富設計感的幾間餐廳都收掉了，一些個性小店同樣不知所終。
值得慶幸的是，供奉媽祖的主殿還在，晚清重臣張之洞題字的「惠此中國」牌匾，也依然高懸在祭壇之上，帶有遙奉正朔之感。無論如何，黌利家族已然成為泰華現當代史上的一頁傳奇，其搬有運無的發跡過程就像一場稻香洋溢的舊夢，迄今仍讓前來Lhong 1919參訪的旅客不斷回味。
